Autosuficiencia urbana (49). El huerto urb.(31). El abonado del huerto interior

Este Taller diario, no es más que un lugar en el que experimento y apunto mis experiencias sobre los temas que me interesan. Serán otros lugares donde se resumen los aciertos y se tratan como soluciones definitivas, tanto fotográficas, energéticas,  de autosuficinecia como de otros temas.  En el caso del tema del huerto urbano interior, la página definitiva es:  EL HUERTO URBANO DE INTERIOR. Acúdase a ese lugar si lo que se pretende es información definitiva sobre este tema; si lo que se desea es seguir la investigación, es este (o incluso El FORO, mas especializado en temas fotográficos) donde se desarrollan mis pruebas y puestas en práctica solo como experimentos no definitivos, casi en ningún caso.  ARQUITECTURAENIMAGEN, es la página resumen de todas ellas, donde se presenta todo aquellos que puede tener verdadero interés relacionado con la arquitectura y la fotografía. Naturalmente pasa un tiempo considerable hasta que aparece en ella. Para orientarse bien sobre estos blogs de JAVIERAZURMENDI, nada como asomarse al ÍNDICE, donde se explica a conciencia todo este proyecto personal, ya considerablemente grande.

Es tiempo ya de investigar sobre los abonos de nuestro huerto interior...

Yo he pasado desde no tener flores, este verano, hasta tenerlas en abundancia. Desde no poder polinizarlas de ninguna de las maneras, a, por el momento, poder hacerlo en el 10% de ellas. Sigo investigando para poder lograr la polinización, al menos, en el 95% de los casos (piénsese que mi cultivo interior es 100% con luz artificial).

Los seis bancales profundos que mantengo hasta el momento y que proximamente los sutituire por otros mas profundos (ahora tienen 30cm) y que llegarán hasta los 40cm de altura. La técnica de bancal profundo, consiste en cultivar en sustrato muy suelto y esponjoso con gran altura, de tal forma que las raíces se desarrollan en profundidad y no tanto en anchura. Con este sistema se puede "engañar" a la planta haciendo que crea disponer de mucho mas espacio para desarrollarse, del que realmente tiene. En mi caso, he dispuesto de cuatro jardineras pequeñas de 15x60x12cm donde, en dos de ellas, dispongo de 6 bancales profundos (tres en cada una). El precursor y defensor de esta técnica de cultivo en huertos exteriores fué John Seymour

El sustrato

Y los avances que he logrado estoy convencido que, en una buena parte, se lo debo al tipo y abonado del sustrato que poseo.

El sustrato nada tiene que ver con la tierra y de cómo se cultivaba antiguamente en aquella. Esta nueva forma de cultivo, nada tiene que ver pues el sustrato no contiene, en principio, casi ningún nutriente para la planta y por lo tanto, ha de añadirse continuamente para que estas puedan realizar su ciclo vital: crecimiento, floración y entrega de fruto. El sustrato, simplemente es un medio en el que sujetar las raices de la planta...

En primer lugar, el sustrato ha de ser vegetal 100% y que no proceda de depuradoras de ciudad ya que de no ser así, incorporará a nuestro cultivo metales pesados que se absorverán por nuestras plantas destinadas a la alimentación y, por lo tanto, por nosotros (los metales pesados son bombas de relojería que actuan en el tiempo y no de forma inmediata. Además son acumulativos y no se pueden eliminar).

Por lo tanto, lo primero es adquirir sustratos destinados al cultivo hortofrutícola y no para plantas ornamentales; el segundo es mucho mas barato que el primero.

PH del sustrato. Dependiendo del cultivo, ha de encontrarse desde ligeramente acido, hasta ligeramente alcalino

Los abonos naturales

Se han de añadir al sustrato para impedir, entre otras cosas, que los abonos químicos (base de neustro cultivo) salinicen en exceso el sustrato. Son como tampones que retienen el exceso de sales y lo sueltan cuando hay carencia de ellas.

Abono general de crecimiento, con proporcion de NPK de 14,12,16

Humus de lombriz.  En mi caso yo lo utilizo de la forma mas amplia posible cuidando siempre que el sustrato no se apelmace en exceso. Para mi, una buena proporción esta entre un 1/5 y 1/10 de la proporción total del medio de cultivo.

He añadido, en un caso, restos organicos (cáscara de platano triturada para los bancales con tomates) pero, la verdad, por el momento no he notado mejora alguna. Los bancales A,B,C lo tienen, mientras que a los D,E y F no se han incorporado. Iremos viendo resultados

Los abonos específicos para bonsais, tienen una alta proporción en fósforo y potasio. Para el cultivo del tomate, por ejemplo, es perfecta su proporción de NPK (Nitrogeno, Fosforo, Potasio) de 4,4,8 en la época de la floración y el fruto

Los abonos químicos

Imprescindibles para cultivar en sustrato, yo utilizo abonos generales, que en su composición hacen crecer bien las plantas, y abonos específicos para la floración y entrega de frutos

De los tres elementos mas importantes (N-Nitrogeno, P-Fosforo, K-Potasio), el Nitrogeno da crecimiento y hojarasca, mientras el Fosforo y el Potasio, potencian la floración y el fruto.

Como abono general suelo utilizar un 14,12,16, mientras que, en la epoca de floración y fruto, utilizo un 4,8,8

El riego. La aportación de nutrientes

Todos estos abonos quimicos, suelen entregarse para ser disueltos en el agua de riego pues, de otra manera, corremos el riesgo de abonar en exceso y salinizar el sustrato, quemando las plantas.

Por lo tanto, sera mediante el riego, por donde aportaremos los nutrientes esenciales para la planta. 

Proporción de sales

Pero ¿en que proporción?. Hay que seguir las instrucciones del fabricante pero, en general, hay que abonar con agua con 500ppm en épocas de crecimiento, y 1000ppm en epoca de frutos y floración 

El medidor de salinidad del agua, es muy importante

PH y salinidad del agua de riego y abonado

Dependiendo del cultivo. Para el caso de los tomates el PH correcto es algo ácido (5.5)

Antes de realizar el riego y/o abonado se han de analizar el liquido ajustándolo hasta conseguir un PH de 5.5 y una salinidad de 500/1000ppm para el caso mas complejo de cultivo de tomates. Para cada verdura cultivada, las características del riego y abonado ha de adaptarse a sus necesidades

Es interesante la adquisición de un medidor electrónico de PH; nos ahorrará muchísimo tiempo en comparación con los tradicionales papeles tornasol

¿Y si descubrimos que hemos salinizado en exceso el sustrato? Es evidente cuales pueden ser los sintomas: hojas retorcidas y con aspecto general de faltarle agua a la planta.

La razón de este sintoma es que las raices son incapaces de absorver agua con tantas sales y la planta, con mayor evaporacion a través de las hojas de la que absorve por las raices, se deshidrata. Se puede recuperar de forma inmediata tras el regado, pero enseguida padece de nuevo deshidratación...

Esto que en el cultivo tradicional no tiene remedio, aqui lo tiene y muy fácil: basta lavar el sustrato incluso con las plantas en su sitio...

Para ello se ha de regar en abundancia la jardinera hasta que drene, a menos una vez, el volumen total en agua de la jardinera. De esta forma, la planta sufrirá, pero sera mejor que tener que arrancarla y plantar de nuevo tras lavar el sustrato por separado. En alguna ocasión que he tenido que hacerlo (sustrato sin humus de lombriz), he conseguido recuperar sin demasiados problemas la plantación...

continuará aqui mismo

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