Cuando compré mi primer iPhone 4, compré un teléfono con una cámara de urgencia.
Cuando adquirí un iPhone 5C, compré un teléfono con una cámara que, en muchos aspectos, podía servir, incluso, para trabajar o tomar apuntes para el trabajo.
Cuando adquirí un iPhone 6, llegué a la conclusión que se podría utilizar en más de una tarea profesional con similar calidad a la entregada por una Canon 5D markII, a poco que las condiciones de luz no fueran demasiado desfavorables (*).
Puesto ya en esta certeza, realmente es una gozada el realizar una marcha por el monte teniendo, en un solo aparato, muchas de las necesidades para la marcha (GPS, brújula, planos, etc) pero, con una cámara de alta calidad, todo ello transportado en un bolsillo para poder fotografiar el paisaje. Naturalmente no dispone de cambio de óptica y, por lo tanto, nos acercaremos mucho mas a las imágenes clásicas de paisaje, que a las de la falsa espectacularidad de las actuales...
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| Imagen clásica de paisaje realizada en 1960. Salvo la incorporación de un filtro amarillo (o naranja suave), todo en ella denota naturalidad; está realizada con una óptica gran angular suave. Este es el tipo de imágenes que podemos perseguir con un iPhone 6; las de las cámaras analógicas, con una sola óptica... |
Ya he mencionado en otro artículo la necesidad de llevar trípode para sacar la máxima calidad posible también en esta cámara. La necesidad de una marcha ágil nos llevará a la obligación de tardar el menos tiempo posible en las tareas mecánicas (abrir y cerrar el trípode, montar la cabeza del mismo y el teléfono) para poder centrarnos en lo realmente importante: la imagen. Las técnicas de transporte del trípode se estudiaron en el capitulo anterior
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Colgado en bandolera por su centro de gravedad, el trípode no solo se puede llevar desplegado sino que incluso con el teléfono montado, a poco que seamos algo cuidadosos. Esta forma de transporte del trípode, puede ser peligrosa con tormentas, especialmente si este es de carbono
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Hemos de buscar aquellos accesorios para montar nuestro teléfono que sean lo mas seguros y estables posibles, además de cable disparador (el propio de los cascos es utilizable) o bien uno por bluetooht (suele dar problemas con algunos app que no son de Apple). Tampoco vendrá mal algún tipo de caperuza que limite la entrada de luz en la pantalla cuando a pleno sol estemos componiendo; el no ver nada, es una de las cosas mas desesperante que existe mientras se compone, se enfoca o se mide la luz…
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| La adaptación de un capuchón de enfoque Hasselblad (u otro comercial fabricado para las pantallas de las cámaras), es fundamental para poder realizar imágenes controladas a pleno sol. |
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| Accesorio del cabezal, para ser utilizado con un móvil. A su lado, un disparador universal bluetooth (sólo funciona bien con el programa de Apple; con otros programas mejor utilizar el retardado de disparo o los cascos, a manera de cable disparador). |
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| Las baterias integradas, son imprescindibles por tres razones: 1.- Protegen contra golpes al iPhone 2.- Prolongan el tiempo de uso de la batería original 3.- Lo mas importante: proveen de un parasol a la lente del iPhone; esto hace aumentar muchísimo la calidad de su cámara |
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| Otra de las opciones disponibles como sujeción del iPhone. |
De igual forma, hay que tener dispuestos algunos programas interesantes por su manipulación manual o automática, en donde tengamos posibilidad de manipulación manualmente del ISO, el foco, la velocidad, medición puntual o media y un control por gráfica de niveles
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| En la pantalla del ProCamera, tenemos todo lo necesario para poder trabajar con una muy alta calidad. Control de la exposición de todas las maneras posibles, nivel de burbuja (inclinómetro) y compensación de la exposición por gráfica de niveles, están a la mano y bien visibles |
Visto ya todo lo necesario para trabajar, metámosnos en las técnicas para poder sacar el máximo rendimiento con esta cámara teóricamente "de juguete".
En primer lugar, hemos de trabajar con trípode, cable disparador, parasol y limpiar en cada ocasión la lente antes de realizar cada fotografía (se ensucia muy fácilmente en el transporte y, una mota ante un objetivo tan pequeño (cristal de zafiro) , es mortal de necesidad).
En primer lugar, hemos de trabajar con trípode, cable disparador, parasol y limpiar en cada ocasión la lente antes de realizar cada fotografía (se ensucia muy fácilmente en el transporte y, una mota ante un objetivo tan pequeño (cristal de zafiro) , es mortal de necesidad).
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| En la imagen inferior, se limpio la lente que, supuestamente, ya estaba limpia al realizar la imagen anterior Ampliar al 100% |
En segundo lugar hemos de tener en cuenta que el iPhone tiene una forma peculiar de enfocar. En la práctica no enfoca a infinito y se limita a enfocar a distancias medias-largas y confiar en la profundidad de campo de su óptica. La consecuencia de esto, y del compresor utilizado, suelen ser desenfoques a infinito con aspecto de "acuarelados".
Si necesitamos enseñar un modelo en primer termino (aprox. 3 metros) y el medio donde se encuentra ese modelo (el fondo del paisaje) , lo mejor es enfocar a infinito y confiar que el modelo quede enfocado con la profundidad de campo de la óptica, que es justo lo contrario que los ingenieros de Apple han pensado (esta es una operación delicada que hay que medir muy bien con la practica). En estas condiciones, muchos de los fondos que en teoría saldrían "acuarelados" sin remedio, así saldrán con mucho mejor aspecto.
Si ademas de esto utilizamos el sistema zonal con preponderancias de altas luces se incrementara la capacidad tonal del archivo y, pese a que el compresor los eliminara simplificando parte de esos tonos, quedaran mayor cantidad que evitarán también una buena parte de los "acuarelados".
En tercer lugar y con independencia de las cuestiones anteriores, para el caso de que no existan grandes zonas de azules, recomiendo trabajar siempre con la preponderancia de altas luces para que desaparezca mucho del posible ruido que se pudiera producir con poca luz (o en zonas de luces oscuras). Si hubiera cielos azules continuos, lo desaconsejo completamente ya que esta técnica hará que salgan manchas en el mismo, a manera de un extraño ruido no continuo. Con sinceridad, no sé la razón de esa aparición, que no sucede en otras cámaras fotográficas…
Para realizar la preponderancia de altas luces (sistema zonal aplicado al sistema digital), se puede sobrexponer el archivo, en no mas de 11/3 de diafragma pues de otra manera , no será recuperable (en una Canon MarkII son posibles hasta tres diafragmas). Por supuesto, tras las operaciones, ha de tratarse con Photoshop en la menor cantidad de operaciones posibles pues, de otra forma perderemos la calidad original del archivo comprimido.
En algún caso concreto (muy malas luces) puede ser eliminado algo de ruido con el propio Photoshop con mi sistema de ruido cero.
En cuarto lugar y para obtener la máxima calidad posible, es necesario una reducción posterior, que en la versión 6 puede llegar hasta los 18x24cm a 250p.p.p. . Este tamaño, es mas que suficiente para imprimir un A4 en offset de alta calidad (pagina completa en la mayoría de las publicaciones); por supuesto, también para realizar una copia fotográfica en papel de chorro de tinta, incluso casi hasta A3.
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| Imagen realizada en La Pedriza. Madrid. Hecha con iPhone 6 y ProCamera |
Si ademas de esto utilizamos el sistema zonal con preponderancias de altas luces se incrementara la capacidad tonal del archivo y, pese a que el compresor los eliminara simplificando parte de esos tonos, quedaran mayor cantidad que evitarán también una buena parte de los "acuarelados".
En tercer lugar y con independencia de las cuestiones anteriores, para el caso de que no existan grandes zonas de azules, recomiendo trabajar siempre con la preponderancia de altas luces para que desaparezca mucho del posible ruido que se pudiera producir con poca luz (o en zonas de luces oscuras). Si hubiera cielos azules continuos, lo desaconsejo completamente ya que esta técnica hará que salgan manchas en el mismo, a manera de un extraño ruido no continuo. Con sinceridad, no sé la razón de esa aparición, que no sucede en otras cámaras fotográficas…
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| El iPhone 6 puede ser forzado hasta el 11/2 de diafragma; el 6S solo 1 diafragma |
Para realizar la preponderancia de altas luces (sistema zonal aplicado al sistema digital), se puede sobrexponer el archivo, en no mas de 11/3 de diafragma pues de otra manera , no será recuperable (en una Canon MarkII son posibles hasta tres diafragmas). Por supuesto, tras las operaciones, ha de tratarse con Photoshop en la menor cantidad de operaciones posibles pues, de otra forma perderemos la calidad original del archivo comprimido.
En algún caso concreto (muy malas luces) puede ser eliminado algo de ruido con el propio Photoshop con mi sistema de ruido cero.
En cuarto lugar y para obtener la máxima calidad posible, es necesario una reducción posterior, que en la versión 6 puede llegar hasta los 18x24cm a 250p.p.p. . Este tamaño, es mas que suficiente para imprimir un A4 en offset de alta calidad (pagina completa en la mayoría de las publicaciones); por supuesto, también para realizar una copia fotográfica en papel de chorro de tinta, incluso casi hasta A3.
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| Captura de pantalla al 100% |
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| Prueba de impresión offset al 100%. Su calidad y naturalidad, parecen sorprendentes para una imagen realizada por un teléfono |
(*) Esto, sin embargo, no sucede con la versión 6S que pese a disponer de mayor megapixels, la calidad final, en cuanto a ruido, es bastante peor que la versión 6, especialmente con poca luz.
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| Con muy mala luz, y al mínimo ISO, el modelo 6 funciona mejor que el 6S (fragmento mínimo de una imagen) |
- Fotografía de paisaje (1). El trípode de cuerda
- Fotografía de paisaje (2). Monopiés y trípodes
- Fotografía de paisaje (3). El transporte del trípode
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